最近、僕のブログ見た人に青山プロのプロフィールを紹介・・

プロフィール

青山　弘一「アオヤマ、ヒロカズ」　　日本プロサーフィン連盟公認プロサーファー

１９５２年１１月２０日生まれ　　５６歳　　　京都市在住
１９７０年　　　　　　京都同志社大学の１年生の時に波乗りを四国で始める。
１９７４年　　　　　　同志社大学卒業
１９７７年　　　　　　京都で始めてのサーフショツプ　　ノースポイントを創業
１９７８年　　　　　　この年から２００７年までノースショアーに毎冬１－２ヶ月間、
ビックウエーブに挑戦し続けている
１９８２年　　ＪＰＳＡプロテストに５位で受かる　　　　最終ランキング２３位
久我孝雄　　糟谷修司　らと同期生
１９８３年　　ＪＰＳＡ最終ランキング３２位
１９８４年　　日本人が日本人のプロサーファーをつかって始めて作った１６ミリ映画「アジアンパラダイス」に出演　　　　　　　　する。監督は石井秀明・・・
１９８４年　　サーフィングクラッシックＳＣに「大阪ハングリーパワー」というコラムを書く・・・
１９９７年　　サーフィンワールドのＨＢＤの宣伝を１年間連載
１９９８年　　サーフィンライフのコラムを２年半　　連載
２００５年１２月　　　日本人で初めて２５フィート「高さ１２ｍ」のワイメアに乗る。
　　　　　　　　　　　サーフィング雑誌　　サーフ　ファースト２００７年３７号に
　　　　　　　　　　　見開きで２５フィートの波の写真が載る。
　　　　　　　　　　　　３８号に１８フィートのワイプアウトの写真が載る。

２００５年　　　　　　全日本マスターズ水泳　　５０－５４歳クラス
２００メートル平泳ぎで優勝
２００７年　　　　　　新春マスターズ水泳で５５－５９歳クラス
短水路２００メートル平泳ぎで日本新記録樹立　２分４４秒００
　　　　　　　　　　　短水路１００メートル平泳ぎで日本記録樹立　１分１４秒８８
　　　　　　　　　　２００７年全日本マスターズ水泳１００メートルを日本記録で優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１分１８秒６１
２００６、７年夏　　KBSテレビ「チャチャチャ」にサーフィンスクールのインストラクターとして出演
２００７年６月　　朝日新聞週間情報AIAI「あいあい」京都にプロサーファーとして掲載
２００７年７月KBSラジオ　　山崎ひろしの番組に出演
２００８年ＫＢＳテレビの「ちゃちゃちゃにワイメアの波にのる京都の国際人で１時間青山弘一の番組を放映・・
２００８年１月サーフ１のワイメアの見開きに載る・・・
２００９年ハレイワインターナショナルコンテスト、シニアクラス優勝「あのレジェンドのジャックサーザーランドさんに勝つ・・」
２００９年２００メートル日本短水路選手権で自分の日本記録を更新・・２分４３秒２５

ＪＰＳＡ公認ショートボートプロサーファー　　１９８２年取得
NSA A級ジャッジ保有
ＩＳＡインターナショナルジャッジ　　レベル１　　保有

「青山弘一のコンセプト」　　　　　　　

僕、青山弘一「あおやまひろかず」は１８歳で波乗りと出会ってから５６歳の今日までの３８年間、片時も海のことを考えなかった日はないぐらい、波乗りというライフスタイルをも変えた生き方に真髄している。

「何がそうさせたのか？」　　この質問には波乗りを体験した者にしかわからないサムシングエルスがあると思う。

波乗りとは一言で言えば波に乗る行為。・・・ルーツをひも解けば、その昔にキャプテンクックがハワイを発見した時にはもう、原住民の間で波に乗っていたという記述もあるぐらいハワイではポピュラーなスポーツ。
ハワイが原点ではあるが波があって板「サーフボード」さえあればどこでも出来る手軽なスポーツがサーフィング。
２１世紀になった今、世界各国で流行しているが、ここ日本でも湘南から１９６０年代に始まったとされている。

一度この魅力に引きずり込まれたら忘れられない時空をも越えた体験が出来るのがこのスポーツの魅力と言えるだろう。

波乗りをしているサーファーにその魅力は？と聞いても必ず明快な答えが出ないのが波乗りの魅力の答えである。

これは僕が考えるに波に乗っている時は何も考えていないし、何も考えることが出来ない状態にあるのではないだろうか？・・・・・「トランス状態とでもいうのだろうか？」・・・

波乗りとは地面が「海面」が動いている所を滑っている四次元的なスポーツである。それにもまして波に乗っているサーファーはそのほとんどの人が波に乗っている瞬間を覚えていないのである。
これは「無」の状態。すなわち「空」の状態ではなかろうかと思う。

それだけ気持ちのいい行為なのではなかろうか？エクスタシーな気持ちであろう・・・

波乗りとは風が起こした波に乗るという自然の中の行為。
波乗りは東から昇る太陽で始まり西に沈む太陽で終わりをつげる。自然の中で海の匂いを感じ波の音を聞き魚や鳥たちを身近に感じられるスポーツでもある。
そんな素晴しいスポーツを僕はみんなに伝えていきたい。
波乗りと僕は出会ったことにより価値観や世界観や自分の生き方まで変わってしまった。
こんな素晴しいことをみんなに伝えたいのが僕の今に気持ち。
サーファーは海でごみをしないし、街でもごみをしない、そして健康的な生き方をしていると思う。
この僕は京都という海から遠い所に生まれたんだけどハワイのワイメアの２５フィートの波に乗れる。そして、これからも６０歳までは今と同じように大きい波に乗って生きたいと思っている。波のない京都で何故大きい波が乗れるんですか？という、質問を良くされる。その答えは大きい波がすきだからこそ大きい波に乗るために町で毎日泳いでいるんだよ、と答えている。小さい波と大きい波は違うスポーツといってもいいぐらい格差がある。
波乗りは３８年やってきたからある程度乗れるが大きい波に乗るには基本的な体の維持がとても大切である。僕は明日に大きい波がきても乗れるように毎日が練習であるとかんがえている。
いつも体を１００点満点の状態にもってきている。波が目の前にない分頑張りたいという

「ハングリーな精神」大阪ハングリーパワーがそうさせているのかも知れない。

だから海のないここ京都でハワイのワイメアの波に乗れるのかもしれない。

僕は今日本人で一番歳がいっていて大きい波に乗れるプロサーファーである。いや、年に関係なく、日本人で一番大きい波に乗れると思う・・・

人間頑張ればなんとかなるものである。

信念を持って努力すれば夢は現実となる。

僕は昔からあのワイメアの大きい波に乗りたい、乗りたいと思っていた。

そして夢は実現となった。

これからは波乗りの楽しさを皆に伝え、大きい波の感動を皆に伝えたい。

ハードコアでは、海のないところにいても世界のビックウエイバーと同じように大きい波に乗れるサーファーを日本から育てていきたいと思っている、

そして、ソフトコアでは波乗りの楽しさを女性や中高年、子供たちにも教えてもっと波乗りが社会的に広まるように伝えて行きたいと思っている。

僕のウエットの昔のスポンサーはボディーグローブだった・・

８０年代のころ、僕はボディグローブのウエットには大変お世話になった・・・・そして板のスポンサーはマッククリスタルであった・・・今思い出せば懐かしい思い出である・・・・
http://bodyglove.jp/http://bodyglove.jp/
僕はハワイでボディグローブのマネイジャーのスコットデイリーに知り合ったのも、ウエットのボディグローブのスポンサーのおかげである・・・・

今改めて日本のＢＧの社長とアメリカのＢＧのスコットに感謝したい・・・

このスコットとマイクボルザーと知り合ったおかげで、ロブ、マチャドやパット、オコーネルとも友達になれて感謝している・・・

僕はＢＧのハワイのロッキーポイントの家でカリフォルニアのサーファーと冬に１,２ヶ月間一緒に生活した思い出がある・・・・

彼らと数年間、一緒に波乗りできた事は、僕の波乗りの人生の中でよい刺激になった・・・

その時にロブ、マチャド「昔はＢＧがスポンサーしていた」は中学生であった・・そのころから期待された存在であり、カメラマンのマイクボルザーがロブの写真をよく取っていた・・・・・

僕と初めて知り合った時はロブも初めてハワイで旅行かばんの中はカップヌードルとお菓子とポテトチップが一杯入っていたのを思い出す・・・

そのかばんをカメラマンのマイクボルザーが何故取っているんだろうと僕は不思議に思っていた・・・

何故ならばロブは大きい波にも入らず・・ロッキポイントの波も怖がって隣のマクタビッシュポイントにいつも逃げるように入っていたので、ＢＧのリーダーのスコットデイリーに僕はよくロブを大きい波に連れて行ってくれ・・といわれていたのであった・・・そのころから僕はカルフォリニアのサーファーの間では「ワイメアのヒロ」と呼ばれてビックウエーブのエキスパートとして尊敬されていたからだ・・・・ロブもそんな若い時期をへてパイプラインに乗れたり、有名になっていったから、みんなも最初から大きい波に乗らなくてもプロサーファーになれるかもよ・・・頑張ってね・・・

「ボデイグローブのウエットを着たときのワイメアの写真です・・・」

そしてパットオコネールとは翌年のＢＧハウスで一緒であった・・・その年はハワイはやたら波が大きかった年であった・・・僕はパットと２人で１０日間ぐらい、生活していた時、毎日、波が大きくてワイメアだったり、サンセットだったり大きい波で僕は大変喜んで板のである。・・・・

でもパットは、ある日僕にカルフォルニアに帰ると言い出した・・・僕が何故帰る・・・？と聞いたら「心の病気」

だ・・・・と言ったのには少し驚いてしまった・・・パットはそのころからエンドレスサマー２にも出場したりして有名なプロサーファーだったのだ・・・「僕もだれでも大きい波は嫌いなんだな・・・」・・・と思ってしまった・・・
そして僕は根っから大きい波が好きだから・・・・「ビックウエイバー」・・・・

と呼ばれるんだと彼らの態度を見て確信した出来事であった・・・・

ＢＧのチームの中でもビックウエイバーは沢山居るが全部年がいっている・・・・ＢＧのビックウエイバーはスコットデイリーとアランサルローと今亡きマクーフーだけが僕と同じビックウエイバーであった・・・

まあ・・・こんな８０年代の後半から９０年代の前半はハワイでの良い思い出もあり・・・よき楽しいボデイグローブのスポンサーの時代であった・・・懐かしい思い出である・・・

数年前に書いたハワイのお話が出てきたので呼んでくださいね・・

「ハワイアン、アロハスピリットを持った日本人たち・・・・」４年前の文章です・・・

僕、青山弘一は今年で５２歳になる。１８歳で波乗りを始めてから、はや３３年が過ぎてしまった。僕が波乗りを覚えてから、１年間に１２０日以上海とともに生活をし、トータルすると、４０００日も海にいたことになる。

３３年間の中で、すばらしい波や美しい景色にもたくさんであったが、僕にとって、もっともかけがえのない友人を波乗りをすることで出会えたことが僕の目に見えない財産であると思う。

そんな中で２５年におよぶ冬のハワイのノースショアーにかよい読けて、多くの人々がこの僕を助けてくれたから、こんな大きな波に乗れたように思う。自分ひとりではきっとワイメアの２０フィートの大波には

乗ることができなかったであろう。

大きい波に乗るということは波と一体とならなければならない。大きな自然のなかに自分の気持ちをフラットにして怖さや傲慢さを取り除き、ゼロの気持ちが

大きい波に乗るときには必要になる。もちろん一番大切なことはハワイの自然に感謝し、昔からのハワイ人が敬い尊敬してきたワイメアの神に敬意を払うことである。僕は海に入る前にはノースショアーいったいを見下ろす

フイオヘナルの丘にもお祈りをし、ワイメアにある教会のマリア様にお祈りをし、

ワイメアビーチにある大波のハワイアンのレジェンド、エディーアイカウの碑にもお祈りをして

心を引き締めてからいつもワイメアベイのラインナアップに僕はくわわる。

何故かあの大きい波で怪我しないのもそんな、ハワイの神々やレジェンドたちがかげながら見守ってくれているのではないだろうか。

そして、何よりも忘れてはならないのがハワイに住んで僕をいつもヘルプしてくれる人たちである。その人たちがいるからこそ、この僕が大きな波に乗っても、無事にいられるのではないだろうか？

そんな、僕の周りにいるハワイアンアロハスピリット・・・＜見返りをみない奉仕のココロ＞・・・を持った人たちを紹介したい。

僕がここ１０年間いつもお世話になっているところがワイメアから歩いて１０分ほどの場所にあるジョンとデビィーのお家。ここはケイキビーチの近くでキャムハイウェイーの道路沿いのとても便利な場所。

２００坪ほどある大きな家の１ベットルームの離れを僕の昔からの友達の日本人のやないひとみさんが住んでいるところをルームメイトとして冬の間まがりしている。

ジョンとデビーはとても気さくな人たち。僕が風邪をひいて一人ベットで寝ているときも暖かいスープを持ってきてくれたり、おいしい魚が取れたから焼いて食わないかと持ってきてくれたり、とても面倒見の良い人たちである。

ジョンは６０歳をこえてもすごく元気で沢山の孫や娘たちもいるのだが、いまだに現役の大工さんで働き、趣味でハワイアンコアウッドで作った机やいすを販売している。もともとあんまりノースに皆が住んでいないころからの住人で

引退するまではフードランドの前にあるワイメアの消防士さんだった。

だから僕に昔のワイメアの写真やあのレジェンドサーファーのローリーラッセルに会わしてくれたりなぜパイプラインマスターズで連勝していたローリーラッセルが優勝をあるカメラマンのせい

で出来なかった話など、いろんなノースの裏話を聞かせてくれたりする。

僕の折れたサーフボードがジョンのお家の郵便受けに使われている。それも最近古くなったのでいつも僕に会うたびに「ヒロ・・・折れたサーフボードはほらないでくれ・・・」といって笑顔でしゃべってくれる。

僕はあまり英語が出来ないんだけど、ある大きい波のときの朝に、ジョンが「ヒロ・・・サーフアップ・・・」・・・・とビックウエンスデイの朝のあのシーンを思い起こさせてくれた。生きた英語はこういうふうにつかうんだろう。

そして僕が食事から寝泊りまで大変お世話になっているのが、やないひとみさん、彼女は神奈川の川崎のしゅしんで、元電通に行っていたのだがハワイが好きで移り住んでしまった。

ニューヨークのテロが起こるまではコンチネンタルのスチュワーデスだったのだがアメリカ国籍がなかったので解雇、今はマリオットホテルのタイムシェアーの期間貸しのリゾートを販売している。面倒見がよくサウスに働きながらノースから

「ジョンの家の片隅にある、ひとみちゃんお家・・」

１時間かけて毎日通っている。ワイメアの波が大きくて僕が怖がっているときはいつも、迷うときはやめときなさいよ・・・と、引く勇気も教えてくれる昔からの家族ような仲間。僕の息子や山口県のお寺のお坊さんも毎年お世話になっている。

そのやないひとみさんの友達でエクスクルーシブというリムジンサービスに勤めている川上薫さん。彼は僕と同じ年で１９５２年生まれの５２歳。サーファーで２６－７年前に名古屋のサーフショップの仕入れで古着を送るために

ハワイに留学した。日系の人とハワイで結婚して２人の子供の父親。ハワイで一番古くて、老舗のリムジンサービスのえらいさんで結婚式の送り迎えや教会の手配や日本の結婚式ブームの火付けとなった仕掛け人。

彼はその昔ワイメアも入ったというほどの腕前。僕が冬の２ヶ月のノースの滞在の時には１週間に二回の休みの時にはサウスからいつも朝早くに僕と波乗りをする。仕事の時はスーツにリムジンの運転手姿はかっこいい。・・・

よく日本のお客さんにサーファーの新郎がいれば新婦さんそっちのけで波乗りの話をするらしい。彼はハワイの古い歴史にも詳しく、ドライバーになるためにハワイのことを若い時に勉強したらい。

僕のよきライバルでありいい刺激になっている。「この写真の人が川上カオルさん・・・」

そして僕がぜひ皆に知ってもらいたい人に桜井さんという人がいる。

彼は６０歳の還暦になっても１週間に５回も海に入る元気なサーファー。東京都出身でチャキチャキの江戸弁の竹を割ったような性格の人。僕とは６－７年前にハレイワの海岸で桜井さんから「どっか・・雑誌で見たことがあるねえ・・」

と声をかけられたのが付き合いの始まり。桜井さんは僕が５０歳になっても大きい波に挑む姿を見て今までロングボードだったのが６０歳でショートボートにのるきっかけになった。彼の知り合いでハワイのレジェンドサーファーのベンアイパに

サーフボードを削ってもらっている。ベンアイパはハワイでもっとも古いシェイパーであり、元はアメリカンフットボールの選手だった。今はハワイの若手サーファーの育成に力を注いでいる。人柄もよく桜井さんと同じ年ぐらいなので昔から

交流がある。桜井さんはハワイでもっとも古くから波乗りを始めた日本人かも知れない。３０年以上も前にハワイにやってきて波乗りの日系１世のような彼のスタイルには僕は頭が下がる思いである。

造園業を営みながら３人のお子さんを育て上げ今は週に５回の波乗りには僕もうらやましい限り。ホノルルのエヤポートにある日本庭園はハワイに来た人なら誰もが知っているがあの公園の施工を手がけたのも桜井さんである。

彼は僕にいつも「東京や大阪京都のサラリーマンが満員電車で揺られながら読む本にハワイの夢のある生活を書いた本を書きたいよね・・」という。桜井さんの歩んできた人生を彼は日本で形にはめられた生活をしている人たちに

伝えたいんだよ・・・といつも僕に語ってくれる。１回しかない人生・・・死ぬ時にあ、あ、幸せだった・・・といえる人生を送りたいものである。少なくとも僕が見たハワイに住む日本人たちは皆何かに満足しているように思う。

それが彼らのアロハスピリットなのかもしれない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＰＳＡ日本プロサーフィン連盟公認サーファー　　ワイメアビックウエーブ日本人　　　青山弘一　　　　　「５１歳の時の文章です・・・」

今日は山村君の大修理です

山村君のローカルモーションのお気に入りの板を生き返らせる作業です。もう一度、愛を注入して乗れるようにします・板も長生きしてもらっていい波にまたのれるようにしないとね。皆さん物を大事に使うこと、とメインテナンスも大切です。使い捨ての世の中になりすぎて車もサーフボードも使い捨ての世の中になってきたね！サーフボードは昔は一生使うものだか大切にしたんだ。最近の板は軽いよく動く、僕にとってはまやかしの動きだけどね。 板は昔のように重くてもボトムでターンすれば動くよ。みんな軽いまやかしの板にだまされているんだ。僕はうすい、軽い板は作らない。信念があるからね。だから大きい波も長いワイメアの板もコントロールできるんだよ。軽い板にみんなまやかされないように・・・。最近の短い軽い板は、弱いし長持ちしないよ！

波流月のレトロな板

亀岡の田中さんの板がラミネートできました。鶴に桜に松にめでたい板ができました。世の中、平和が一番ですね。桜咲く、この春に鶴、亀、で、めでたし、めでたし！

ハワイのワイメアの教会の前を歩く十字架男・・・

ラニアケアに波をチェックしに行った時に見た十字架男が３０分もしたらもうワイメアの教会にきていた・・・

面白いから写真を取らしてもらったらキリストの布教活動をしているらしい・・・

京都でいうなれば托鉢のお坊さんみたいである・・・・

今日、２月９日京都のローカルテレビのＫＢＳ京都のチャチャチャに出ました・・

去年に出演した、ＫＢＳ京都のテレビなんですが、今回は総集編で京都から国際的に活躍している人の特集でした・・・

世界からハワイにビックウエーブを求めて冬の１２月から３月までの期間に大波サーファーが集まる・・・

その中でも５６才になって、大きい波にトライしている、数少ない日本人のプロサーファーという事で紹介されました・・・

そして波流月「はりゅうげつ」の説明とサーフボードに着物を入れる技術を持っている日本人、ということで紹介されました・・・

少し余談ですが・・・テレビや新聞で良く紹介されるので今年は板のオーダーが人気があります・・・

まだ僕はハワイから帰って３週間なのですが、波流月の板のオーダーも少しずつはいっております・・・そしてハレイワのロングの大会で準優勝もしたので、今年はロングのオーダーも少しずつ入っています・・・有難い事です・・

そして、テレビでは大きい波の動画やワイプアウトのシーンも紹介され。・・・

アシスタントの可愛い女の子から　　「こんな大きい波でもまれると。どうなるんですか？」

という質問もされ、

僕は「ハワイのワイメアでもまれると時間にして３０秒ぐらいもまれていますよ・・・」と答える・・

「ただ３０秒といっても、平常時で３０秒ではなく、心拍数が１２５ぐらいの時に、もまれますから、かなりしんどいですよ・・・」

「心拍数が125というと、マラソンしている時に急に口をふさがれて、３０秒間、息を止めるわけですから、かなりしんどいですよ・・・・・」と口を自分の手でふさいで、ジェスチャーをする・・・女の子は興味深く乗り出しでぼくの話を聞く・・・

「もまれると８メートルぐらい海底に持っていかれるわけですから、海底の真っ暗の状態から上に向けて８回ぐらい平泳ぎで海面むかって浮上するんですよ・・・」と、僕は平泳ぎの手で上を向いてその時の様子を生々しく表現する・・・アナウウンサーの梶原君もアシスタントの女の子も目が輝いてくる・・・

僕のお話にスタッフやテレビ局の皆が興味深く聞いている・・・アシスタントの女の子が　　　「ワー凄いですね・・・」　　とあいずちを打つ・・・・・そして彼らの興味深い表情を見ていると僕は良く質問される、この質問を思い出した・・・

「青山さんって・・・ビルの４階ぐらいの波に乗って怖くないんですか・・？」・・・
とよく質問される・・・・

その時には僕は　　・・・「もちろん怖いけど、あんまり怖くはないですよ・・・・」と答える・・

僕の考えでは・・こんな、大きな波に乗るんだから、最初から怖がっていたら１０メートルもある波には乗れない・・・・

まず海に入る前に自分に負けている・・・・

・自然の波には決して逆らう事が出来ないから、僕は大きな波と仲良くなる方法を選ぶ・・・波と握手する感じ・・・楽しみに行くんだという気持ち・・・決して波を征服したり・・・やつけたりしない事だ・・・・

だから海に入るときは「・・・行くぞ・・・行くぞ・・・気合だ・・・気合だ・・・」

と自分に言い聞かせて海に入る・・・そして波にうまいこと乗っている自分をシュミレーションする・・・・

だから・・・こわかったらこんな波には絶対乗れない・・・・だから答えは　　　

「怖くなんかない・・・」

である・・・気合である・・・・

とまあ・・・こんな風にテレビの収録が１年前にＫＢＳ京都で行われました・・・・有料チャンネルのスカイパーフェクトＴＶの京都チャンネル、関西テレビでまだ見れますよ・・・・
これは人生で一番大きな波に乗った写真です・・・・２５フィートです・・・波は１０メートルぐらいですか？・・・人間が波の上から下までで７人並びます・・・１５０センチで×７で・・・１０メートルです・・・こりゃ・・・アナウンサーが凄いですね・・・と言ったのもうなずけますね・・・・・

ハワイの波でも見てください・・・

もうすぐハワイだから写真で見てハワイ気分を・・

四国で見た７月３１日の満月はすごく綺麗で神秘的だった。

平安の時代から人は月を見てきた歴史は今も変わっていないが、現代のほうが外灯やネオンや色んな月の明かりを邪魔する石油から来る光が多いので町で見る満月はあんまり綺麗だとは僕は思わない。
鴨川や琵琶湖や暗い神社仏閣で見るのは綺麗な満月だけど、山々からゆっくり上がってくる早目の時間の月は京都の街では今はあんまり綺麗ではない。その昔は夕方からロウソクの光や町のちょうちんのあわいオレンジの光が町をにぎやかに照らして夜空を見上げると東山の山から大きい丸い満月がゆっくりと上がる光景を想像してみてごらん。・・・１ヶ月に一度しか現れない満月は平安や江戸の人々には季節の訪れでもあったはずである。

それも台風や雨で１年に１２回見れるとは必ずとも見れるとは限らない満月は僕にとってはとても大切な時間である。９月の中秋の名月だけじゃなくて、波流月を信じるなら毎月の満月鑑賞は日本全国で行って欲しい。

今回７月３１日の満月は僕は一人で四国の宍喰で海からゆっくりと出てくる寂しげなオレンジの満月だったよ・・・

それから波の音と綺麗に大きく黄色くなった満月を見たのは深夜だった。明日から来る台風のうねりが月の道からゆっくりと波うちぎわに押し寄せる雰囲気は潮の香りと夜空を明るく照らす不思議な雰囲気は京都の街では味わえないとても大切な時間であったよ・・・・

波流月・・・・波、月のように流れる・・・まさしくそんな雰囲気の満月でした・・・

来月の満月はみんな海や山で見ようね・・・

ハワイのノースのプレートランチ屋さん・・・・

ハワイのホノルルではレインボーやＫＣドライブインなどのプレートランチ屋が有名であるが、ここノースショアーでは一番安くておいしいのがハレワイというう名のプレートランチ屋さん・・・・

ハレイワビーチパークの奥にあるこのプレートランチやはあんまり知られていないよ・・・・
だから観光客はいないんだ。穴場だよ・・・

おいしいのはホームメイドハンバーガーとサイミンのセット・・・
サイミンとはハワイ風のラーメンで、こぶだしで出した沖縄風のラーメンって感じの食べ物・・・とてもあっさりしていておいしいよ・・・・ホームメイドハンバーガーは玉ねぎとトマトが入っていて独特のソースが食欲をそそるんだ・・・

そして青爺のお勧めがフィシュバーガーがめちゃうま・・・
オリジナルのタルタルソースに香ばしい玉ねぎにフレシュなトマトがはいって
カリカリにあげた白身の魚が絶妙な味なんだよ・・・・
ハワイのいい波に乗った後のおなかをすかした青爺にとっては最高の食べ物だよ・・・
それにギンギンひ冷えたコーラを飲むとからだがスーッとするんだ・・・・

プレートランチも量があってものすごくおいしいよ・・・・チキンカツ定食がうまいよ・・・
それにとんかつソースを頼んでカラシをつけたらめちゃうまだよ・・・

韓国の人が経営していてとても親切・・・
青爺が行くと「ひさしぶり」なんて言ってくれてオーダーをいつも聞いてくれるよ・・・
もちろん・・・割り箸をつけてくれるんだ・・・
なにも言わないとプラスチックのフォークとナイフ・・・
これだと白ご飯がうまくないね・・・やはり日本人は割り箸でご飯だよね・・・

朝ごはんのエッグサンドイッチもパンが、やらかくてコーヒーと頼むとおいしいよ・・・・
いつも年末にハレイワである大会に青爺はニック野崎と出るんだけど、
昼ごはんや朝ごはんは何時もここでたのむんだよ・・・・
ハレイワって言えばなつかしいのがハレイワインターナショナルって言う大会で
ものすごく大きな波でも大会があるんだよ・・・
いちどハワイサイズの１２フィートのなみで大会があったときは楽しかったね・・・・
まあ、ここノースショアーは波だけじゃなくて食べ物や夕焼けや満月など
いろいろの思い出が青爺にはあるよ・・・もう３０年も通ってるもんね・・・

みんなもハワイのノースショアーに行ったらハレイワのビーチパークの奥の
ハレワイワイドライブイン「チャンズという小さなスーパーの横」に寄って見てよ・・・

堀口真平とハワイで１ヶ月暮らしたよ・・・

去年の１１月の話なんだけど僕がハワイのノースショアーに行ったとき
僕の知り合いの前田君という大阪出身のサーファーの家に
ホームステイしていた時に若手のプロの真平と一緒に暮らしたよ・・・

彼は大きい波にも乗るしまじめで生徒会長もしていたんだ。

波乗りも毎日カメラマンのマルキン「木本カメラマン」から
朝早くどこそこのポイントがなみがいいから早く来い・・・
と言われていつも波のあるところに行動していたよ・・・
若手プロも大変だなーと青爺はおもいました・・・

僕、青爺ならワイメアが立った時だけ張り切ったらいいんだけど、
彼ら若手は大きい波でも小さい波でも中ぐらいの波でも
毎日気合を入れなければならないから大変だなぁーと思ったよ・・・
パイプやオブザウオールやハレイワやバックドアーやププケア、ロッキー、ロックキャビンなどなど・・・
毎日気がぬけないんだからね・・・プロだから仕方がないけどね・・・

それとお世話になっていたのは豊中出身の前田君の家・・・
彼の家には２人の娘がいて妹は波乗り
姉は水泳が得意だから青爺は毎日ノースでもプールに通って水泳を教えていたよ・・・

ノースには塩水の地下水を利用した２５ヤードプールがあるんだよ・・・
もちろん無料だよ・・・
朝に波乗りして昼から水泳そして、夕方は波乗りという生活をするんだ・・・

いいでしょ・・・体はギンギンになります・・・

元気だったヘイゲンという犬・・・ミカと岩佐さんとお散歩・・・

その昔から僕はハワイのノースショアーでこの犬とともにワイメアの波に乗り、この犬と寝起きをともにした大切な犬だったけど去年の春になくなった・・・これはね・・数年前に家の近くをハワイ旅行に来たみかちんと岩佐さんという可愛いくて美人な女の子たちと散歩している写真です・・・

ヘイゲンはノースでいつもお世話になっているジョンとデビーの家のルームメイトのひとみちゃんという日本人の女の子が飼っていた犬だった。・・・いつも青爺と波乗りについていったり夕方にケイキビーチにサンセットを見に散歩に行ったり僕と寝起きをともにした可愛い犬だったんだけど老衰で亡くなった。賢い犬だったよ・・・青爺が２ヶ月一緒にくらして帰るときに荷物を梱包し始めたらクンクンと寂しい声をだして寂しがるんだよ・・明日帰るのがわかるんだよね・・・可愛いね、犬はね・・・飼い主に従うからね・・・

犬がいるということはハワイに住んでいるように見えてローカルの人がコンニチワといつもしゃべりかけてきたりするから色んな情報が入って面白いよ・・・

犬をつれれている同士で友達になったり世間話をしたりするからコミニケイションが生まれるからいいよね・・・

明日どこそこでパーテイーがあるから来ないか？とか・・明日は波が大きくなるね。・・・とか、犬を連れているとノースの住人になれるからおもしろいね・・・

考えてみて湘南で犬連れていたらこの人住んでるんだろうな・・と思うでしょ・・・

そしてね青爺はハワイのローカルの免許書を持っているから車も向うで中古を持っているんだよ・・

もちろん保険も入ってるし安いよ・・・向うで車を持っていたらね・・・レンタカーは今高くてね・・

泥棒にもあうしね・・・・・・そのてん、自分の車で犬を連れていたら本当のハワイのロコになれるよ・・・

地元の人になってノースに住むと色んな角度からハワイのいい所も悪い所も見えてくるから面白いよ・・・

ハワイの人はアロハスピリットといって見返りを見ない奉仕があるんだよ・・・
昔の日本人だよ・・・親切な人が多いってこと・・・

ノースに住んでいると隣の人が僕が風邪ひいて病気した時に暖かいスープを持ってきてくれたり意外と昔の日本の田舎みたいなのがいいよ・・・・

みんなもゆっくりハワイに数ヶ月住んだら面白いよ・・・犬や人間関係が楽しいからね・・・

1月２１日無事に帰ってきましたよ・・・・今年は水泳の日本記録狙いとサーフィンスクールの開校だよ・・・・

１月１１日の夕方に無事日本に到着したよ・・・心配してくれた皆さん、ありがとう・・・生きて日本に帰ってきました。連絡が遅れましたけど今年も波乗りと水泳とサーフィンスクールの開校を頑張ります。

皆に心配かけた、足の怪我は思ったより好調に治ってきたよ。１２月６日に怪我をしてエマージェンシーの病院に行ってから２週間波乗りできずに、それからブーツを履いてリハビリサーフィン。

まともにリップが出来るようになったのが２週間後の１月の６日だから１ヶ月は波乗りを棒に振ったけど、いろいろ、人生や波乗りについて考えさせられたり、気持ちや体がハワイでのんびり出来たのは良かったよ・・・・

ハワイではプールで水泳の練習が出来たから体はまずまず、しまって６３キロで日本に帰ってきたよ・・・・

思い起こせば１１月の１０日にハワイに行って母親が１３日になくなり１８日にハワイに帰って、時差の疲れと波乗りのやりすぎとココロのあせりでワイメアで怪我をするというハプニングに見舞われたけど

これも流れだったのかもね・・・人生あせったり、ワイメアに入らなければと思う気持ちが怪我をしたみたいに思うよ。

自分で皆にあせるな。・・・といっていたのに行く前から青爺はあせっていたかもね・・・多分去年にあんな大きい波に乗ったから、今年も日本の皆が応援してるから、２ヶ月間、ハワイにいて、去年と同じか、

いい波の写真を残さなければと思ったのが間違いの始まり・・・結局は写真は残らずでした。でもね初心にかえればね・・・ハワイの大きい波が大好きでハワイで波乗りできるだけで幸せだった昔の方が

青爺にとってはいい波に乗ってきたよ・・最近の方が大きい波の写真は残るんだけど自分の気持ちとは裏腹に波乗りをハワイで楽しんではいなかった様に思うよ・・・

だから今年から青爺は初心に帰って皆にワイメアの話を伝えたり・・・初心者の子に波乗りの楽しさを伝えるのが僕の天命かもね・・・だから皆ものんびりに楽しく波乗りだよ・・・やらなければとか思ってはだめだよ・・・

波乗りがやりたくなったら行くんだよ・・・今は寒いからね・・・のんびりだよ・・・頭で波乗りを考えてやりたいやりたいと思ってるだけで充分だよ・・・それが頭の波乗りだよ・・・夢ですいすいだよ・・・

だから、皆ものんびりね・・・・あせってはだめだよ・・・物事を起こす時はよく考えてね・・・・

流れだよ・・・波流月だよ・・・・



話は長くなったけど今年は初心に帰ってサ−フィングスクールを４月からはじめるよ・・・・楽しいよ青爺と行く四国で波乗りだよ・・・教えて欲しい人はこの指トーマーレ・・・・

明けましておめでとうございます・・この岩がワイメア神社の岩だよ・・１月６日です・・ワイメアが２日にたったけど？

今回一番の天気でいい波のワイメアが１月２日にたったんだけど

青爺は入るチャンスを逃してしまったよ・・・・波のサイズは１５フィートオーバー
かね・・・朝はニックが僕を起こしに来てくれて２人で波をチェツクしていたんだけ
ど朝はぶよんぶよんであんまり良くなかったから
、２人ともやめて入らなかったんだけど・・昼から天気も晴れて皆が海に入りだして
ニックも僕を誘ってくれたんだけど、なんか「どうしようかな・・・？」と思ってい
たからやめたんだよ・・・・

いやな時は入らないことにしてるからね・・・

まぁ。・・後になってしまっては後悔してしまったんだけど・・・これも流れだよね
・・・
今年は母親が亡くなったり足を怪我したりであんまり無理はいけないとおもったから
やめたよ・・
まあ、来年もあるし、無事が一番だからね・・・
もう波は今年は１０日に帰るからワイメアはダメみたいだけど

あとハレイワの大会がまだ残っているから頑張るよ・・・・
僕は１月の１２日には日本にいるよ・・・

店にいるからのぞきに来てね・・・・

それと野崎さーん無事に帰れそうだから日本でノザでお帰りなさいパーティー頼みま
すよ・・・・・

坂本さんも正月で飲んでいない？田中君や福井の伊藤さんや福知山の芦田さんも明け
ましておめでとうございます・・・・
帰ったら店に寄ってくださいね・・・・じゃ・・日本で・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

２００７年今年もよろしく・・・

２００６年はいろいろあったけど皆応援ありがとう・・・

２００７年は水泳の日本記録ねらいます・・・・

ハワイはあす１月１日です・・・

波は今年はちいさいです・・・

ワイメアの神社にもおまいりにイッテキマース・・・・

ことしもよろしく・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

残念ながらワイメアは風が悪かったよ・・・・１２月２８日と２９日はね・・・

早いもので今年も後２日になったよ・・・・
２８日２９日はワイメアがたったけど風が悪く、青爺はマカハで波乗り・・・
１５フィートのうねりなんだけどダメでした。・・・・

まだ足が完璧治ってないからラッキーだったけどね・・・

今年はまだ天気のいいワイメアは一度もたっていないよ・・・
写真は１枚ロックパイルの写真があるから、今年はそれが本に乗るかも・・・
明日からハレイワで大会が始るかも・・・

ニック野崎とマスタークラスとシニアクラスにエントリーしてるよ・・・

地元のハワイアンと一緒だから勝てないかもしれないけど出るといい波に５人で乗れ
るからね・・・大会の記念Ｔシャツももらえるからね・・・

ところで今年もあと数日だよね・・・・日本は寒いみたいだけど
皆、波のりと仕事に恋に頑張ってよ・・・・

今年はプログの応援有難うね・・・・・来年も頑張って書くから楽しみにね・・・良
いお年を・・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

１２月２５日クリスマスだよ・・・メーリークリスマス・・・・

足の調子も良くなってきたよ・・・

１２月６日に足の怪我から２０日もたったよ・・・

そろそろ波乗りを本格的にやり始めないとね・・・・

１日軽く１回は海に入っていたけれどまだ足が踏ん張ると

痛いからブーツの下にクッションを引いて波乗りを始めたよ・・・

足の踏ん張りは大切だよね・・・特にグーフィーはかかとをたくさんつかうからね・
・・
昨日はロックダンスの家でパーティーだったよ・・・・

脇田、今村、小川や牛越らが来ていたよ・・・・

僕は今水泳を教えている女の子や男の子がウクレレを弾いて
フラを踊っていたよ・・・なかなか可愛かったよ・・・・

波は最近はまあまあ大きくて昨日はサンセットで１０フィートでおとといはサンセッ
トで８フィートぐらいかな・・・・

クリスマスでパーティーが多いよ・・・・

ハワイの友達が青爺は多いからね・・・ところで日本は寒い？

寒いクリスマスとお正月はいいよね・・・
暑いクリスマス・・・や正月は雰囲気が無いよ・・・・

お正月もクリスマスもなく暖かい日が続いてるよ・・・・

風と天気は今年はいいよ・・・

皆もあと数日だから仕事頑張ってよ・・・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

１２月２１日ニックの誕生日にまた。今年もワイメアがたったよ・・・

昨日の晩にニック野崎の誕生会を僕のコテージでやったよ・・・

おおしろいね・・ニックは・・・やしきたかじんと綾戸チエを足して２で割ったよう
な人・・・・大阪弁がうまいね・・・・ハワイにいるのに大阪弁が・・・１８歳でハ
ワイのツアーに来て・・・そのままいついてしまったニック野崎・・ワイメアとサン
セットを語るときに忘れてはならない人だね・・・・

サーファーの日系１世だね・・・・ノースに住んだ始めての日本人として歴史に残る
人・・・彼の２世も波乗りがうまいよ・・・・

昨日は僕の友達が作ったおいしい海鮮なべでおおいにもりあがったよ・・・ウクレレ
がニックはうまく・・・波の音に椰子の木の下でビックウエンスデイみたいだったよ
・・・

朝起きたらワイメア・・・・・

１２フィートの波が・・・・青爺は初めてのワイメアだったよ・・・・

１本しか乗れなかったけど・・・怪我がまだ完璧に治っていらいから

ワイメアに入れただけでも幸せだったよ・・・・

沢山は乗れなかったけどビックウエイバーの遠藤とニックの三人で入れたのはしあわ
せだよ・・・沖ではワイメアのボスのクラークアビぃーが去年の青爺のあの波は１年
の中で最も大きい波だったよ・・・とワイメアのボスが青爺の事を褒めてくれたのは
一番嬉しかったよ・・・・

今日はご機嫌で白ワインで乾杯だったよ・・・・・

ありがとうワイメア・・・・僕を応援してくれた皆にもありがとうね・・・

あと２０日頑張りますね・・・楽しんで波流月だよね・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

１２月１９日いよいよ波乗りが出来るよ・・・・うれしいよ・・・

抜糸から４日目になったから波乗りをハレイワでしたよ・・・

思ったよりは足の調子はよく２週間ぶりの波乗りは感動的だったよ・・・

やはり波乗りは最高だね・・・・

どのスポーツよりも面白いスポーツかな・・・？

ハレイワで１−２フィートの波・・・日本の腰胸かな・・・

波は最近小さいけど天気は最高だよ・・・・

雲も高く海も青く砂浜も真っ白だよ・・・

足は痛くないから皆も心配なくね・・・・

日本よりは乾燥もしているし傷の治りも早いよ・・・・

明日はニックの誕生日を僕のコテージでするんだよ・・・

また報告するね・・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

１２月１６日昨日抜糸して経過は良好・・・・

足の傷は抜糸したらほとんど痛くなくなったよ・・・・
１２月６日に傷をしてから１０日目いよいよ来週には波乗りが再開できそうだよ・・
・・

１０日以上も水につかっていないよ・・・陸での傷は海で・・・海でも傷は陸で・・
・と皆が言うように１４日ほど我慢してます・・・

いよいよ来週から海に入れるよ・・・２週間いろいろ考えさせられました・・・

やはり健康で五体満足に波乗りが出来る喜びはいいですよね・・・・
普通に波乗りが出来るのが一番サーファーにとっては幸せだよね・・・

思いっきり波乗りして夕焼けにビールに旨い飯・・・・これサーファーなら究極の楽
しみだよね・・・

昨日は抜糸のお結わいにニック宅でビールで乾杯・・・・

ニックも健康で波乗り出来るのが一番だよ・・・と言っていたよ・・・

それにノースでは怪我をするという事は体が疲れているから休みなさいと・・・言う
ことなんだって・・・

無理したら大怪我するからね・・・・波は自然のものだから流れにさからわずにね・
・・・

ここノースでは波乗りは攻撃するものではなく流れにあわせて楽しむものなんだよね
・・・

１日に沢山何回も入るより、長く細く１日１回でもいいから楽しむんだよね・・・・

年がいってもこんな楽しいことやめたくないものね・・・そう思わない・・・だから
皆も無理せずにね・・・日本海は寒いからね・・・

また春まで待ってもいいよね・・・のんびりね・・・波乗りは楽しいからね・・・

年末だから皆仕事に恋にがんばれ・・・・・青爺も楽しむよ・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

今日ハワイは１２月１２日・・・怪我はだいぶと良くなったよ・・・

青爺はね１５日には６針縫った足の裏の抜糸だよ・・・・

皆に心配かけたけどもう松葉杖なしでも歩けるよ・・・・

思ったよりは早く治りそう・・・今日で６日目だから早いよね・・
怪我したのが１２月の６日の夕方だったからね・・・
傷は深かったけど化膿しなかったから早く治りそうだよ。
これからはね・・・１６日からブーツはいて波乗り出来るかも・・・

まだお医者さんい聞いてみないとわからないけど今はのんびりしています・・・・
ところでハワイの波は１２月７日は写真を撮るようなワイメアではなかったけど
１５フィートはあったよね・・・
１２月８日は１２フィートかな・・・それからは波が下がってサンセットの
インサイドボウルがよかって・・次の日はパイプラインの大会だったよ・・・
１２月の１０日１１日が日月曜日がパイプのコンテストだったよ・・・

日本から今年はプロサーファーが少ないらしいよ・・・・
何故かと言うとインターネットや量販店など・・・
プロショップに行かなくても板が買える世の中になったからだよ・・・
メーカーが暇でプロにお金が回せないんだって・・・

昔はね・・・サーフショップにいってそこのおやじとしゃべったり、
一緒に海に行ったりして、車の中で海のマナーとかルールを
教えてもらったりしたもんだけどね・・・
今はプロショップに行かなくてもワックスや本が買えたり
板やウエットが手に入るからね・・・
コンビニみたいにね・・・手軽に帰るから皆ね・・・
サーファーの横のつながりが薄くなるんだよね・・・・

でも波乗りは楽しいからね・・・・

まあ・・・そんなことより波乗りは気持ちがいいから青爺も早く治して
楽しく波乗りするよ・・・あと１ヶ月近くもまだあるからね・・・・

皆も寒くなるけど仕事に恋に色々頑張ってよ・・・青爺も元気だからね・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

１２月７日ワイメアは曇りで天気ではないけど波は１５フィートはあったよ・・・

青爺は朝起きたらすこし足の裏が痛かったけどお尻にペニシリンを打たれて
インフェクション「化膿すること」は大丈夫だったけど

波に乗れないくやしさや、これからどうしようか？
と言うことが頭をよぎって葛藤していたよ。
けど腰の痛みに比べたらこれは必ず治ることだし、
昔に腰が痛くて青爺の波乗りの人生をあきらめかけたことを思えばなんのその・・・
である・・

その昔はワールドサッカーごとに４年に一度腰が痛くなって
波乗りの現役を何度引退しようか？と思ったことか・・・
水泳で治したけどね・・・
それ比べたらなんのその・・・

今回はゆっくり休んでハワイで本を書く仕事も出来るし、
人間ポジチブに考えないとね・・・・
だからね・・・・・
今青爺は今までのノースの面白い出来事を執筆してるから楽しみにしていてね・・・・

今書いてるプログで日記とは別にね・・・・

青爺は水泳で腰を治してマスターズで日本チャンピオンになったんだから
これくらいでへこたれたらだめだよね・・・・
ココ最近は冬のノースに照準を合わしているから
自分で流れに身を任せながら・・・・
アクシデントがあってもいい風に考えのんびり
ハワイのノースをたのしんでますよ・・・

だから皆心配なくね・・・・
今日ね・・・病院に行ったら傷口は良くなってるらしいよ・・・・

波乗りが出来なかったら・・・泳いで波乗りだよ・・・・
１５日に抜糸だから・・・２５日には波乗りができるかも・・・

出来なければボーデーサーフィンだね・・・・

まあ・・・流れに身を任せるよ・・・波流月だよ・・・・

今日は波のサイズはサンセットで１０−１２フィートぐらいの少しジャンクな波だよ
・・・・
ちなみに日本のプロは昨日はマカハ・・・今日もマカハかな？

まあ・・・のんびりします・・・・波の情報は送るからね・・・・
楽しみにね・・・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

今日は１２月８日・・・２日前に残念ながら青爺はワイメアで怪我をした・・・・

いよいよ青爺はワイメアが波が立つと言うので心待ちにして構えていたんだけど

明日、波が立つという前の１２月の６日の夕方にワイメアで
足の裏を６針も縫う怪我をしてしまった・・・・めちゃ・・・残念・・・・

それはね。日本海も波が大きかったから、こちらノースも２−３日後に波が出ると
予想していたとうりに１２月の６日から波があがってきたんだよ・・・・

その日の朝はチャンズで３−６−フィートの波で６．１の板で調子よくインサイドの
波をギンギン乗って、だんだんノースの波に慣れてきたなぁと思っていたんだけど
ノースの波はなめちゃいけないね・・・・
その気軽な気持ちがノースでは一番危ないんだよ・・・・

昼から波が８−１０フィートにあがってきて風もオフショアだしサンセットの大会も
決勝があるというのでサンセットに大会を見に行っていてアンデイアイアンが優勝し
て夕方の４時に大会が終わって１時間ほで陽が暮れるまですこしあるので８．５の
一度折れてつないだ板をかついでワイメアに入ったのが失敗だったよ・・・・

波をなめたらいかんね・・・・沖で１２フィートぐらいのセットを食らって
青爺は板と一緒にボトムに落ちたら板は見事に真っ二つになったんだよ・・・・

その時に多分沖では１５フィートぐらいに大きい波が崩れたんだよね・・・
青爺はまだ一本も波に乗っていないし暗くなるしあがろうかな、
と思っていた矢先の出来事だったよ・・・・
やはりね・・・暗くなったときに大きくなっていくワイメアやサンセットでは
パドリングでも早めにあがらないとトンダコトニなりえないよね・・・
暗いし波はおおきいし、心細くなるしね・・・

その大きなセットで数人のサーファーが板を流したりしていたんだよ・・・
知り合いのトッドといううサーファーもいたんだけどね・・・
大きい波がくると皆自分の板や身を守るのに必死だから
人のことなんか構ってられないんだよね・・・
だから青爺の板は折れたけど心配なく泳いで帰ったんだけどね・・・・
悲劇は岸にあがる時に起こったんだよ・・・

ちょうど岸まで泳いで帰ったときに一人の白人サーファーが泳いでいて青爺の板につ
かまって「俺の板は知らないか？」と尋ねてきたけど青爺も泳いでいるから知らない
よといって答えたんだけど・・・・
普通ならワイメアの岸近くになったらいつも青爺はどんなことがあっても足首から
流れ止めをはずして波に一緒に揉まれながらあがるんだけど今回は夕方もあって
板も折れているしもう１回折れることもないし簡単に上がれると思っていたのが
大間違いの元だったんだよね・・・・そのときにね・・・
大きな波のシャアブレイクが来て青爺と板がすぐ近くにきたんだよ
・・・・その時・・・・
青爺は自分の折れた板のフィンで足の裏をざっくり切ってしまったんだよ・・・
足のかかとのとこで長さが５センチで深さが４センチぐらい・・
そんなに血は沢山でなかったけど、砂がたくさん傷口に入って・・・
後で大変なことになったんだよ・・・

もう済んでしまったことは仕方がないかなら反省しか出来ないけどね・・・

これからはワイメアではショアブレイクが大きいから
必ず流れ止めをはずして上がるようにしようね・・・・
そう自分に言い聞かすとともにこれを読んでるワイメアに挑戦しようと思う諸君は
必ず自分から離れたところにサーフボードがないと
自分のフィンで自分の体を傷つけるよ・・・・

くれぐれも注意してよね・・・日本の波でもだよ・・・・

そして真っ暗になってから一人で車を運転してカフクという所にある緊急の病院に
行って麻酔の注射を打ってもらって中の砂を取るのに４時間もかかって手術が終わっ
たのが夜中の１２時だったよ・・・

その日はゆっくり休んだよ・・・・
でもあと何日後に波乗りが出来るんでしょね・・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

１２月３日日曜日今日も波は小さいけど・・・いよいよ５日からワイメアかも・・・

先週の週末から北東の風が吹いて波が横風で寒いよ・・・・

波は１−２−５フィートぐらいなんだけどね・・・
でも裸で波乗りだし日本に比べれば最高だよ・・・
青爺はね・・
毎日波が悪くても日本の寒いウエットのいる波よりはいいんだ・・
と思って１日２ラウンドは入っているよ・・・
最近はロッキーポイントでやっているよ・・・
この間もロッーキーでトムキャロルがはいっていたよ・・・・
もう５０歳近いのにうまいね・・若いクイックシルバーのチーム達と流れのある
ロッキーでギンギン波乗りをやっていたよ・・・
青爺も真横で波乗り頑張っていたよ・・・そしてプロサーファーといえば・・・
この間もこちらのパイプのまえにあるサンセットエレメンタリースクール・・・
小学校でロブマチャドとかドノバンとか・・ケーリースレーターとかが来て子供達に
サイン会をしてたよ・・・次の世代に還元だよね・・・・
それから１１月の３０日はワイメアでエデェーの大会のレセプション
があったよ・・・皆が沖に出て輪になって手をつないでいたよ・・・

いよいよ日本も寒きなってきたからこちらも波が立つみたいよ・・・
１２月の５．６．７日ぐらいが波が大きくなりそうなんだったって・・・
ワイメアかもしれないね・・・板の用意もしないとね・・・・
波がたてばそろそろ冬だね・・・・
青爺も毎日怪我なく頑張ってるよ・・・・また波の情報を楽しみにね・・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

１２月１日土曜日・・・波はサンセットで３フィート・・

１１月の３０日はニック野崎と車の保険の払い戻しにホノルルに行ったよ
その帰りに柳寿司というう旨い寿司やに行ったよ・・・・
蛸とトロときゅうり巻きが旨かったよ・・・・

朝はハレイワで４−６フィートの波でずっとパドリングやりっぱなしだったよ・・・
ねじり飴みたいに波がよじれてきてドカーンと僕らの頭上に落ちてくるんだよね・・
波にはパワーがあってさすがノースの波乗りだったよ・・・
日本の台風の５年分は出来るね・・・
夏に四国に行かなくって良かったよ・・・・
四国に１回行けば２−３万円交通費が要るから１０回我慢すればハワイの旅行の
足しになるし波もいつも日本の台風が当たるとはかぎらないしね・・・・

こちらは毎日が大当たりのいい波だよ・・・
風が悪いといっても日本の台風よりはいいよね・・・

昨日はロッキーポイントで波乗りだったよ・・・３−４フィートのすこし流れのある
波でも青爺の削った６．１でギンギン走って
リップとカービングとカットバックの練習になったよ・・・
毎日波乗りを２ラウンドで１週間に３回ワイルアのプールで水泳だよ・・

すこし体しまってきたよ・・・・水泳にはカメラマンのマルキンの子供も
最近教えてるから生徒が２人だよ・・・

トウスイカイの練習をやっているよ・・・

今日は雨で波も小さいよ風はすこし悪いけど波乗りは出来るから
今から１ラウンドやりに行くよ・・・・
昨日はサンセットで４フィートだったよ・・・・
ミックファニングが９．５点出したライデングをビデオに撮ったからみせてあげるね
・・・日本でね・・・・日本はどう？・・・寒い？まだ？

皆も１２月だから仕事に恋にプライベートに頑張ってよ・・・
野崎さんも山崎も坂本さんも頑張ってね・・・・青爺も頑張るよ・・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

１１月２８日サンセットで３−４フィートだよ・・・

ＷＣＴの大会は波が小さいのとあとメインのセミファイナルとファイナルだけだから
いい波があがるまで待っているよ・・・・

さすがハワイの大会だね・・・・ＪＰＳＡ見たいに消化試合じゃないから
波が大きくなるまで待っているんだよ・・・世界の大会だけあるね・・・

昨日は夕方堀口しんぺいと小川幸雄らのプロとサンセットに入ったよ・・・・

波は２フィートの小さい波だったけど皆で海に入ったから楽しかったよ・・・
波乗りは本来は楽しみが一番だね・・・・

大波はすこし怖いけど乗った後のビールがうまいし、
大会は人との駆け引きがあるから青爺はきらいだよ・・・・

大きい波の駆け引きの方は男らしいね・・・・

今日は朝はバックドアーがいい波でしんぺいはマルキンに呼ばれて頑張っていたよ・
・・・

でも今年は波が小さいね・・・・夕方は近所にニック野崎が住んでるから
ビールで乾杯だよ・・・・

彼は３０年も前からここノースに住んでいる達人で大会と大きい波が好きで
いつも頑張っているハングリーな日本人だよ・・・・

その昔は奈良から大阪に来て一緒に伊勢に行っていた仲間なんだよ・・・・

だから今でも先輩と言ってくれるけどこちらがハワイで困ったことがあれば
頼んでるからどちらが先輩か後輩かわからないよ・・・・・

今日は青爺は朝は水泳で疲れたからのんびり・・・バックドアーのみんなの波乗りを
見てからモクレアに波乗りに行っていたよ・・・・

ところで１２月末から僕の借りているコテージなんだけど前から泊まる子が
キャンセルになったから２．３人なら泊まれるよ・・・

１月１０日までならＯＫだよ・・・

３９㎡で１ルームだけどだれか青爺の生のノース見てみたくない？

１人１泊３０ドルでいいよ・・・泊まり代はね・・・・
１０時半ぐらいには寝るけどね・・・・朝は早いよ・・・
７時におきて海に行くよ・・・・
車はレンタカーを探してあげるよ・・・・

とりあえず泊まりたい人はaog@ｎｉｆｔｙ.ｃｏｍにメールして・・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

１１月２７日今日はノースは波が小さいよ・・・

昨日は２６日で日曜日だったんだけど波はまぁまぁあったんだけど
大会は午前中のレデーイスのみで昼からはキャンセルだったよ・・・
波はサンセットで４フィートぐらいかな・・・まぁまぁいい波なんだけどね・・・・
残りの日にちがまだあるからいい波で大会をやらしてやりたいから次の
ネキスト・スエルを待っているんだよね・・・・

いいね・・・どこかの国の消化試合とは違うね・・・・
選手のための大会がするよね・・・

青爺は昨日は朝７時過ぎに起きてＫＩＫＵテレビの１週間遅れのサンデーモーニング
をみてから波乗りを家の前のバックヤードというポイントでやったよ・・・
昼には自分トマトソースから作ったスパゲチーを作って食べたよ・・・・
こちらのね市販のソースはね添加物がたくさん入っていてね
口の中にむぐもぐ変な味は残るんだよ・・・・コンビニの弁当みたいにね・・・
だから青爺は朝昼晩は自炊だよ・・・・
料理もマァマァうまくなってきたよ・・・・

そして昼からは水泳のコーチだよ・・・・
こちらに住んでいる日本人の子供の水泳を教えているんだよ・・・

ワイルアといってねハレイワの近くの昔コーヒーの工場後の近くの学校のプールが
一般開放しているんだよ・・・・もちろんロコだけだよ・・・・

観光客は誰もいないよ・・・・

そこで１０歳になる前田カエナと言う子のコーチをしているんだ・・・
いいよ・・・屋外のすこし塩辛いプールなんだけど・・・海とは違うね・・・

それから夕方はまた家の前のバックヤードで波乗りだったよ・・・・

波のサイズは肩頭・・・・高浜よりはいい波だったよ・・・

天気は青いし裸だし・・・砂浜は白いし・・・夕焼けはオレンジだし・・・

ハワイは波乗りの島だね・・・・みんなもおいでよ・・・・

それと青爺はルームーメイト募集中だよ・・・・
くわしくは明日のメールで話すよ・・・・

１２月の末から１月の１０日まで来ない？ハワイ・・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

今日は11月26日でノースは晴れ・・・サンセットの大会は波が小さいよ・・

青爺は昨日の夕方はロックパイルで波のりだったよ・・・
ロックパイルっていうとこはね・・
パイプをみて、左側５００メートルぐらいのところにある同じビーチなんだよ・・

人が空いていてパイプやバックドアーみたいに底が浅くないんだよ・・・でも
日本の波よりは浅いよ・・胸ぐらいの浅さだよ・・
よく日本のチューブの写真はそこが多いんだよ・・・
ほら去年の僕が見開きでサーフ１の本の表紙の林健太の写真もロックパイルだよ・・・・
この間の２０日も堀口しんぺいと林健太のいい波の写真がとれたらしいよ・・・
青爺入っていたけどね・・・なかなかいい波は乗れなかったよ・・・
まあ青爺は大きい波がすきだからね・・・のんびりやっているよ・・

そのロックパイルで昨日はね、頭はんぐらいのいい波で青爺は数人でやっていたんだ
けどね、そこの前にはビラーボーンのテームーの家とオニール、ハーレーとかのチー
ムのやつらが波を見ていて波が良くなるとすぐ一杯になるんだ・・・
青爺らが楽しくやっていたら・・・波が良くなってきたから
急に３０人ぐらいでスーパーセッションだったよ・・・
カメラマンが２人も入って来てフラッシュをたいたり、
岸ではビデオが回ったりすごいね・・・ココはサッカーのセリエＡだよ・・・

そんな感じで青爺は横でエヤーやいいライデイングが見れて
すこし気持ちだけうまくなったよ・・・

帰ったら奄美の焼酎でスパゲッチー作って食べたよ・・・
あんまり合わなかったけどね・・・じゃね・・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

１１月２４日もうハワイに来て２週間・・・・元気だよ・・・

青爺がハワイに１０日に来てから早いもので
もう２週間が過ぎたよね・・・・

いろいろあったけど今はハワイのペースに慣れてきて毎日朝７時に起きて
波を見てから８時半から１ラウンド波乗りに行くんだ。
そしてね・・家に帰って昼ごはんを自分で作って、本を読んだり、散歩したり、
今はＷＣＴの大会が始ってるからサンセットに
大会を見に行ったりして時間をつぶしてから・・・・
２ラウンド目の波乗りに行くんだよ・・・

今日はサンセット４−５フィートだよ・・・
青爺はヒマラヤと言うポイントに自分で削った８・１の板を
持っていって乗ったんだけどこれがよく走るよ・・・
青爺もシェイプの腕はまだまだ落ちていないね・・・・

今度帰ったら青爺シェイプの板売り出すからね・・・・

買ってよ・・・・安いし良く走るよ・・・・もう・・最高・・・

短い６・１のラウンドピンの板も最高だよ・・・チミーパターソンのテンプレットか
ら取った板なんだよ・・・カービングも出来て最高だよ・・・
また日本に帰ったらみせるね・・・

それと昨日はこちらはサンクスギビングと言ってアメリカの感謝祭だったよ・・・
カメラマンの木本直哉やプロの関野さとしやニック野崎、堀口しんぺいらとパーテイーだったよ・・・・

こちらはプロがうようよだよ・・・海にはいれば世界のトッププロがうようよ・・・

サッカーのセリエＡだよ。。・・・ここノースショアはね・・・

また文章だけだけどかくからね・・・皆楽しみにね・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

11月21日だよ・・・青爺は元気だよ・・・

今日もハワイはいい波だよ・・・
昨日も今日もサンセットで５−6フィートだったよ・・・

ＷＣＴのプロがギンギン波乗りやってるよ・・・・

今日はハレイワの大会の最終日だよ・・・

青爺は波乗りが忙しくて大会は見ていないよ・・・

生えあいは天気も晴れで波乗りもいい波・・・・
日本海の波よりは１０００倍いい波だよ・・・

写真を送ると時間がかかるからこれからは日記だけだよ・・・

我慢してね・・・日本が暖かいから波は小さいと思うよ今年はね・・・・

そんな大きな波は今年はないよ・・・・でも暖かいし、イイ波だし・・・・

波乗りは最高だね・・・じゃまたね・・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com

これがおいしいカフクのえびおいしかったよ・・・

これがうわさのカフクのえびだよ・・・・

10ドルのえびのプレート・・・・

すごくおいしいよ・・・・

野崎ライスと勝負できるよ・・・

青爺はとりあえず・・・元気にノース頑張ります・・・・

DSC00216

こんばんわ11月18日無事ハワイに着きました・・・・

無事ハワイに着きました・・・・

これがいいかげんなジープです・・・

またパンクしたよ・・・・

今日は波は4フィートのいい波だったよ・・・・

とりあえず無事にハワイにつきました後5０日頑張ります・・・・

DSC00215

１１月１６日ハワイからはヒロツグで青爺は日本に帰ってきたよ・・・・

無事にハワイに１１月の１０日に着いて青爺とヒロツグはハワイにおいてあった車を動かして
乗ろうと思ったら残念・・・レジストレイションと言って自賠責見たいのが切れていて乗れず・・・
レンタカーを借りにワイキキにバスで行ったよ・・・・
バスは２ドル・・・車のジープを借りていざノースへ・・・

すがすがしい空気と青い空・・・パイナップル畑から見える白いスープ・・・・・
海を見るまでのワクワク感は波乗りをしたものにしかわからない感覚・・・・

波は肩から頭のいい波・・・・
僕たちは５・１１と６．４の板でロックパイルというパイプの左のポイントで入ったけど・・・
高浜よりは１０００倍いい波・・・

ハーレーチームとビラボーンチームが入れ替わり立ち代りエヤリアル５４０度を決めるよ・・・
横で見るとよい勉強だよ・・・

１日目だから無理はせずに明日と思ったら２日目と３日目の１１日と１２日は完全にフラット・・・
ノースに来て青爺は初めてだよ・・・

夜はカメラマンの丸金がニックとこでバーベキュウパーテイだったよ・・・・
同じ部屋に泊まってる堀口晋平は１０月の２４日から来ていて

へクセルの大会がサンセットであったんだって・・・
成績はまあまあだったらしいけど波はまずまずだったらしいよ・・・・

脇田も来ていて僕の知り合いにボウルズで会ったんだって・・・多分・・・リムジンの運転手とかおるさんか？庭師の桜井さんかも・・・・

その２人はまた今度紹介するよ・・・・・

と・・・こ・・・ろ・・が・・・・１２日の夜八時に日本から電話があり・・・、
前から寝たきりだった母親が亡くなった・・・・と電話があり・・・

青爺は次の日の朝早くに飛行機に飛び乗り・・・・日本に・・・・３泊３日のハワイ旅行だったよ・・・

ヒロツグはハワイで留守番だよ・・・・

だから今は青爺は日本からメールしてるよ・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　

無事にハワイについたよ・・・・

11月10日こちらは晴れ・・・
波は小さいよ・・・

ハワイに車を置いてあったから動かすのが大変だったよ・・・

また・・・後でメールするよ・・・

Hirokazu.AOG.Aoyama
aog@nifty.com